エブリイの収納棚をイレクターパイプで自作！デッドスペースを有効活用

こんにちは。

車中泊バンライフ 運営者の「ホシ」です。

軽キャンパーや車中泊のベース車として絶大な人気を誇るスズキ・エブリイですが、実際に旅に出ると誰もが直面するのが「荷物の置き場所問題」です。

寝袋やマット、着替えのバッグ、ポータブル電源、調理器具などを荷室に詰め込むと、就寝時にベッドの上が荷物で埋め尽くされ、足を伸ばして眠るスペースがなくなってしまいます。

「市販の専用ルーフキャリアや棚は3万〜5万円もして高すぎる」「木材で自作すると重くて車内が狭苦しくなりそう」と悩んでいませんか。

そんな悩みを一瞬で解決してくれる最強のDIY素材が、ホームセンターで手軽に買える「イレクターパイプ（ヤザキ）」です。

本記事では、予算1万円前後でエブリイの天井や側面のデッドスペースを極上の収納空間に変える具体的な自作手順と設計のコツ、車検適合基準まで徹底解説します。

なぜイレクターパイプ？エブリイの車中泊収納に最適な3大メリット

軽バンの車内に収納棚を自作する際、木材（2×4材や合板）やアルミフレームなど様々な素材の選択肢が存在します。（出典：スズキ株式会社：エブリイ 車両諸元・ユーティリティナット配置図）

その中でも、DIY上級者から初心者まで圧倒的な支持を集めているのが「イレクターパイプ（スチールパイプにプラスチックを被覆したDIY素材）」です。

狭い軽自動車の車内空間において、イレクターパイプが選ばれ続けるのには、実用性と機能性における明確な3つの決定的な理由があります。

まずは、木材DIYにはないイレクターパイプならではの絶大なメリットを詳しく確認していきましょう。

木材より圧倒的に軽くて頑丈！軽バンの積載重量を圧迫しない高剛性

第1のメリットは、素材が持つ「圧倒的な軽さと強靭な剛性の両立」です。

軽自動車であるエブリイは、車両重量や燃費、走行性能の観点から、車内に積み込むDIY架装の重さを極限まで抑える必要があります。

木材を使ったDIYとの重量差と剛性の違いを比較してみましょう。

芯材のスチール鋼管が生み出す大人がぶら下がってもビクともしない強度

イレクターパイプは、直径28mmの肉厚スチール鋼管を芯材とし、その表面に防錆・耐候性に優れたプラスチック樹脂をコーティングした構造を持っています。

中空パイプ構造であるため、手に持ったときの重量は非常に軽量ですが、曲げやねじれに対する強度は極めて強靭です。

天井に組んだサイドバーに大人が両手でぶら下がっても、パイプがしなったり折れたりすることは一切ありません。

走行中の激しい振動やカーブでの横Gが加わっても、棚が歪んで荷物が崩落する心配がなく、命を預ける車中泊ギアとして最高峰の安心感を提供してくれます。

2×4木材で組む棚の半分以下の重量で燃費悪化や走行フラつきを完全防止

ホームセンターで人気の2×4木材を使って天井棚を組んだ場合、木材自体の重さだけで15〜20kg以上にも達してしまいます。

車体の高い位置（天井付近）に重い木材を設置すると、車の重心が著しく上がり、コーナリング時のロール（車体の傾き）が激しくなり横風でフラつく原因になります。

一方、イレクターパイプであれば、棚全体を組み上げても総重量はわずか約3〜5kg程度に収まります。

天井を軽量に保てるため、エブリイ本来のキビキビとした軽快な走行性能と優れた燃費を1ミリも損なうことがありません。

純正ユーティリティナット（M6）に完全ボルトオンで車体加工ゼロ

第2のメリットは、エブリイの内装に最初から空いているネジ穴を利用して「車体に一切穴を開けずに固定できる」という点です。

愛車を手放す際の下取り査定や、車体を傷つけたくないDIY派にとって、車体加工ゼロは最も嬉しいポイントです。

エブリイならではの親切設計とボルトオン固定の仕組みを解説します。

エブリイの天井・側面に標準装備されたM6ネジ穴の神配置

スズキ・エブリイの荷室エリアの天井や窓枠付近には、黒い小さなプラスチックキャップが何箇所もはめ込まれています。

このキャップを内張り剥がしでパカッと外すと、中には純正の「M6規格（直径6mm）のネジ穴（ユーティリティナット）」が美しく姿を現します。

左右の壁面やルーフサイドに均等なピッチで配置されており、車体にドリルで穴を開けることなく頑丈なボルト留めが可能です。

スズキ公式が荷物積載用として車体フレームに直接溶接してあるネジ穴であるため、固定強度はまさに折り紙付きです。

退去時や売却時にも10分で完全な純正状態へと現状復帰が可能

鉄板にドリルで穴を開けたりタッピングビスを打ち込んだりしてしまうと、車体価値は一気に暴落し、サビ腐食の原因にもなります。

しかし、純正M6穴を利用したボルトオン工法であれば、六角レンチひとつでボルトを緩めるだけで、わずか10分で新車出荷時の完全なノーマル状態へと復旧できます。

車を乗り換える際にも、自作したイレクターパイプ棚をそのまま取り外して次の車へ移植することすら可能です。

車を傷つけない安心感があるからこそ、賃貸住宅感覚で気兼ねなく大胆なカスタムに挑戦できます。

組み替えや増設が自由自在！ライフスタイルに合わせたミリ単位調整

第3のメリットは、一度作って終わりではなく「後から何度でも形を自由自在に変えられる」という圧倒的な拡張性です。

車中泊を続けていくと、「もう少し棚の高さを上げたい」「ロッドホルダー（釣竿掛け）を追加したい」「ハンガーパイプを足したい」と要望が変化していきます。

イレクターパイプならではのモジュール設計の魅力を紐解いていきましょう。

六角レンチ1本でジョイントを緩めてミリ単位で高さや幅を微調整

後述する「メタルジョイント」を使用して組み立てておけば、ボルトを六角レンチで緩めるだけで、パイプの位置や角度を何度でもやり直すことができます。

「寝袋を置いたら頭に当たりそうだから5cm上に上げよう」といった微調整も、その場で数十秒で完了します。

一度ボンドで接着したり釘を打ったら後戻りできない木工DIYと違い、試行錯誤しながら自分にとって一番使いやすい黄金比率を追求できるのが最大の強みです。

市販のフックやネット、メッシュパネルとの相性が抜群で拡張性が無限大

イレクターパイプの直径28mmという太さは、市販のキャンプギアやカー用品の取り付け規格と驚くほど相性抜群です。

100円ショップのS字フックやワイヤーネット、カラビナ、LEDランタン用マグネットベースなどがシンデレラフィットします。

さらに、釣竿を固定するロッドホルダーや、サーフボードキャリア、スノーボードアタッチメントなども簡単にドッキングできます。

自分だけの秘密基地のように、必要な装備をレゴブロック感覚で自由自在に拡張していけるワクワク感がたまらない魅力です。

【設計図・寸法公開】エブリイのデッドスペースを使い切る立体収納棚の作り方

ここからは、エブリイ（DA17V / DA17W）の車内寸法にジャストフィットする「実践的な収納棚の設計図と黄金寸法」を大公開します。（出典：国土交通省：道路運送車両の保安基準（車内突起物及び安全積載要件））

やみくもにパイプを切って組み始めてしまうと、「左右の幅が合わない」「天井が高すぎて頭にぶつかる」といった失敗に直結します。

プロのバンライファーが幾度もの試作を経て導き出した、最も使いやすく美しい立体収納レイアウトをマスターしましょう。

天井と側面の2大スペースを極限まで使い切る構造を詳しく解説します。

天井オーバーヘッドラックで寝具や着替えをすっきり空中収納

車中泊で最も邪魔になりやすく、かつ重さがあまりない荷物の代表格が「寝袋・毛布・枕・着替えの入ったボストンバッグ」です。

これらをベッドの上に置いておくと寝る場所が狭くなりますが、天井のデッドスペースに吊り上げれば、ベッド面積は100%完全に開放されます。

頭上空間を有効活用するオーバーヘッドラックの設計手順を解説します。

荷室左右のルーフサイドに渡すメインバーの推奨パイプ長（約900〜1,000mm）

エブリイの後部座席からバックドアにかけての荷室エリアには、左右のルーフサイドにそれぞれ2箇所ずつ（合計4箇所）のユーティリティナットが配置されています。

この左右のナットを結ぶように、まずは前後方向に「サイドメインバー（長さ約900mm〜1,000mm）」を2本平行に走らせます。

この2本のサイドバーが、すべての重量を支える頑強なメインフレーム（背骨）となります。

パイプの端には必ず保護エンドキャップを装着し、金属の切り口が露出して内装トリムを傷つけるのを完全に防ぐのが美しく仕上げるコツです。

車幅に合わせたクロスパイプ（約1,100〜1,150mm）とメッシュパネルの結束

次に、左右のメインバーを橋渡しするように、車幅方向に「クロスパイプ（長さ約1,100mm〜1,150mm）」を2〜3本直角に掛け渡します。

エブリイの内装トリム間の有効車幅は約1,200mm前後ですので、左右に少し逃げを持たせた寸法でカットするのがポイントです。

このクロスパイプの上に、ホームセンターや100円ショップで手に入るスチール製の「ワイヤーメッシュパネル（網）」を載せ、耐候性の高い結束バンドで数箇所キュッと縛れば完成です。

通気性が抜群でホコリが溜まらず、下から何が載っているか一目で確認できる完璧な空中カーゴスペースが誕生します。

サイドバー＆メッシュパネルで小物を吊り下げる壁面立体活用

天井だけでなく、クォーターウィンドウ（荷室の窓ガラス）周辺の壁面スペースも、素晴らしい収納ポテンシャルを秘めています。

窓ガラスを覆うようにサイドバーと縦メッシュパネルを配置することで、散らかりがちな小物を美しく整理できます。

手の届く場所にすべてが収まる機能的なサイドラックの構造を解説します。

窓ガラス周辺のM6ナットを活用した縦横グリッドフレームの構築

エブリイの窓枠下部にもユーティリティナットが用意されているため、天井のメインバーから下方向へ「縦パイプ（約300mm〜400mm）」を垂らします。

T字ジョイント（HJ-2等）を使って下方向のパイプを連結し、窓枠の下部ナットと連結することで、強固な三角形のトラス構造が形成されます。

横方向だけでなく縦方向にもパイプが通ることで、棚全体のねじれ剛性が飛躍的に高まり、走行中の揺れがほぼゼロになります。

窓ガラスの保護ガードとしても機能するため、荷物が窓に直接ぶつかってガラスが割れる事故も未然に防げます。

調理器具・ティッシュ・ランタン・上着を吊り下げる見せる収納術

壁面のメッシュパネルには、専用のフックや小型バスケットを自由に取り付けることができます。

ウェットティッシュや歯ブラシセット、充電ケーブル、カトラリー、LEDランタンなど、車中泊で頻繁に使うアイテムを定位置に吊るしておけば、暗い車内でも探す手間が一切なくなります。

また、サイドバーにS字フックを掛ければ、お気に入りのアウターやタオルを干しておくハンガーラックとしても大活躍します。

「ベッドに座ったまま手を伸ばせば何でも届く」という、秘密基地のような至高の快適空間を手に入れることができます。

メタルジョイントとプラスチックジョイントの強度と使い分け

イレクターパイプのパーツ売り場に行くと、黒い金属製の「メタルジョイント」と、グレーや白の「プラスチックジョイント」の2種類が並んでいます。

「どっちを選べばいいんだろう」と初心者が最も迷うポイントですが、車載ラックにおいては選び方を間違えると大失敗します。

2つのジョイントの決定的な違いと正しい使い分けのルールを解説します。

車載用にはボルトで締め付ける「メタルジョイント（HJシリーズ）」が絶対推奨

結論から申し上げますと、車の車内に設置する収納棚には、必ず「メタルジョイント（HJシリーズ）」を選んでください。

メタルジョイントは、パイプを金属プレートで挟み込み、付属のボルトとナットを六角レンチで締め付けて固定する仕組みです。

金属同士の強烈な摩擦力で固定するため締め付け強度が圧倒的に高く、走行中の激しい振動を受けても絶対に抜けたり緩んだりしません。

そして何より、六角レンチを回せばいつでも分解・再調整ができるため、失敗を恐れずに何度でもやり直せる安心感があります。

専用接着剤（サンアロー）で不可逆固定するプラスチックジョイントの落とし穴

一方、安価な「プラスチックジョイント（Jシリーズ）」は、パイプの端に差し込み、専用の溶着接着剤（サンアロー接着液）を流し込んで固定します。

プラスチックとパイプの樹脂被覆を化学反応で溶かして一体化させるため、一度接着すると二度と外すことができません。

もし寸法を数ミリ間違えて接着してしまった場合、パイプごとノコギリで切り落として買い直すしかなくなります。

さらに、夏の車内は60度以上の超高温になるため、熱膨張と走行振動の繰り返しによって接着面が剥がれて突然崩落する危険があります。車内DIYではプラスチックジョイントは避け、メタルジョイントで統一するのがプロの鉄則です。

失敗ゼロ！イレクターパイプ収納棚のDIY施工ステップと車検対策

設計図が頭に入ったら、いよいよ実際の組み立て作業に入ります。（出典：JAF（一般社団法人 日本自動車連盟）：車中泊マナーと安全な車内環境づくり）

DIYでありがちな「走行中にカタカタ音が鳴ってうるさい」「パイプが斜めに切れてジョイントが入らない」「車検で落とされたらどうしよう」という不安を完全に解消するプロの施工手順を伝授します。

愛車を傷つけず、誰でもプロ級の美しい仕上がりを手に入れるための3つの必須ステップをマスターしていきましょう。

走行中のガタつきとキシミ音を完全に防ぐ防振ゴムワッシャー施工

自作ラックを取り付けた後、多くの人が直面する最初のストレスが「走行中の異音（カタカタ音・キュッキュッというキシミ音）」です。

段差を乗り越えるたびに頭の上から金属やプラスチックの擦れる音が鳴り響くと、ドライブの快適性が台無しになります。

この不快な異音を根源から完全にシャットアウトする下地処理の裏技を解説します。

車体ナットと金具の間にEPDMゴムワッシャーを挟み込む防音処理

純正のM6ユーティリティナットにアタッチメント金具をボルト留めする際、金属の金具を直接内装トリムに締め付けてはいけません。

必ず「厚さ2mm〜3mmの耐候性EPDMゴムワッシャー（またはゴムシート）」を金具と車体の間に挟み込んでからボルトを締め付けます。

このゴムワッシャーがクッションの役割を果たし、車体から伝わる細かなロードノイズや振動を吸収して金属の擦れ音を100%封殺してくれます。

さらに、内装プラスチックトリムの傷つきやへこみを防止するプロテクターとしても絶大な効果を発揮します。

スプリングワッシャーと中強度ネジロック剤による脱落防止の二重対策

自動車は常に激しい振動に晒されているため、普通のボルトと平ワッシャーだけで締め付けておくと、数ヶ月で少しずつネジが緩んできます。

走行中に天井の棚が外れて頭上に落下してきたら命に関わる大事故になりかねません。

ボルトには必ず「スプリングワッシャー（バネ座金）」を噛ませ、さらにネジ山に「中強度ネジロック剤（緩み止め剤）」を1滴塗布してから締め込みます。

この二重の緩み止め対策を施しておくことで、悪路を何千キロ走ってもビクともしない強固な締結状態が半永久的に持続します。

パイプ切断の狂いをなくす専用カッターとバリ取りの必須工程

イレクターパイプの加工において、仕上がりの美しさと組み立て精度を決定づけるのが「パイプの切断工程」です。

金ノコギリでギコギコと力任せに切ろうとすると、切り口が斜めに歪み、汗だくになって時間ばかりかかってしまいます。

誰でも1分で真っ直ぐ綺麗な断面を切断できる専用工具の活用法を解説します。

金ノコは絶対NG！回転式専用パイプカッターで誰でも直角・精密カット

イレクターパイプを綺麗に切断するための必須アイテムが、ホームセンターやネットで約1,500円〜2,500円で買える「回転式パイプカッター」です。

パイプの切断線にカッターの刃を当て、ノブを少し締めてパイプの周りをクルクルと2〜3周回転させます。

少し切れ込みが入ったらノブをまた少し締め、再び回転させる作業を繰り返すだけで、わずか1分ほどでノコギリ粉も出さずにスパッと完璧な直角断面で切断できます。

断面が直角だからこそ、ジョイントパーツの奥までしっかりと差し込むことができ、棚全体の歪みやガタつきを根本から防ぐことができます。

怪我とサビを防ぐヤスリがけ（バリ取り）とアウターキャップ装着

切断直後のパイプの内側や外側には、「バリ」と呼ばれる非常に鋭利な金属のトゲが残っています。

このバリを放置したまま指で触れると深い切り傷を負う危険があり、ジョイントの挿入の妨げにもなります。

丸ヤスリやパイプカッター付属のスクレーパーを使って、切断断面のバリを丁寧に削り落として滑らかに整えましょう。

最後に、露出するパイプの端面には必ず専用のプラスチック製アウターキャップ（J-49等）をパチンとはめ込みます。

見た目がプロ仕様のように美しく引き締まるだけでなく、衣服の引っかかりや頭をぶつけた際の怪我を完璧に防止してくれます。

車検官が見る！車内突起物規制と後方視界をクリアする安全基準

自作ラックを車内に取り付けたまま車検を受ける場合、検査官が必ずチェックする2大保安基準が存在します。

知らずに寸法を決めてしまうと、車検当日に「この棚を外さないと検査ラインを通せません」と指摘されてしまいます。

保安基準を完璧にクリアして車検を一発パスするための安全設計ルールを押さえておきましょう。

ルームミラーからの後方視界を遮らない高さ設計（保安基準第44条）

道路運送車両の保安基準第44条では、運転者がルームミラー（後写鏡）を通して後方の交通状況を明瞭に確認できる視界の確保が義務付けられています。

天井収納ラックの位置が低すぎたり、荷物を高く積み上げすぎてリアガラスの上半分が隠れてしまうと、「後方視界不良」と判定されて車検不合格になります。

ラックの底面は、運転席に座ってルームミラーを見た際に、鏡の視界の上端にわずかに重なるかどうかのギリギリ高い位置（天井から約15〜20cm以内）に設定するのが鉄則です。

車検当日はラックの上の荷物をすべて降ろし、視界が完全にクリアな状態で受検してください。

乗員の頭部接触範囲における鋭利な突起物の排除（保安基準第20条）

保安基準第20条（車内突起物規制）では、万が一の衝突時に乗員が頭や体をぶつけて大怪我をしないよう、鋭利な金具の露出が禁止されています。

特に後部座席に人を乗せる構造のままの場合、後席乗員の頭部周辺にメタルジョイントのボルトの先端が飛び出ていたり、金属の角が尖っていると不合格の対象になります。

ボルトの先端には必ず保
護用の袋ナットやゴムキャップを被せ、乗員の身体が触れる可能性がある箇所には面取りやクッションカバーを施工しておきましょう。

検査官が見ても一切の隙がない安全対策を施しておくことで、堂々と一発合格を勝ち取ることができます。

エブリイのイレクターパイプ収納棚に関するよくある質問（FAQ）

エブリイのイレクターパイプ収納棚DIYに関して、制作前や使用中によく寄せられる疑問と不安をQ&A形式でまとめました。

気になるポイントを解消して、安心してDIYに挑戦しましょう。

Q1. イレクターパイプの棚を載せたまま車検に通りますか？

A. 純正のM6ユーティリティナットを利用してボルトオンで固定されており、パイプの端に保護キャップが装着され、ルームミラーの後方視界を遮っていない状態であれば、棚を取り付けたままの状態で車検に通るケースがほとんどです。工具で取り外しが可能な構造は法的に「積載物（荷物）」とみなされるためです。ただし、車検当日は棚の上に荷物を載せたままにせず、空にして受検してください。また、指定工場（ディーラー）によっては社外パーツの積載に厳しい店舗もあるため、事前に確認するか、当日だけボルトを外して降ろして持ち込むのが確実です。

Q2. 純正ユーティリティナット1箇所あたりの耐荷重は何キロですか？

A. スズキ公式の設計上、ユーティリティナット1箇所あたりの推奨耐荷重はおよそ「約2〜3kg」とされています。これだけ聞くと少なく感じるかもしれませんが、天井ラック全体では左右合計4〜6箇所のナットに荷重が分散されるため、ラック全体としては10〜15kg程度の荷物を安全に積載することが可能です。寝袋やマット、着替え、防寒着、軽量なランタンなどの車中泊グッズを載せる用途であれば強度は十二分に確保されます。ただし、重量のあるポータブル電源やダッチオーブンなどの金属塊を天井に載せるのは危険ですので絶対に避けてください。

Q3. 接着剤固定とメタルジョイント固定はどちらがおすすめですか？

A. 車載用の棚としては、絶対に「メタルジョイント（ボルト締め付け式）」を強くおすすめします。プラスチックジョイントを専用接着剤で固めてしまうと、一度完成した後にミリ単位の高さ調整や組み替えが一切できなくなります。また、夏の炎天下の車内温度（60度以上）や走行中の激しい振動によって接着剤が劣化し、走行中に突然外れるリスクがあります。メタルジョイントであれば六角レンチ1本で何度でもやり直せ、耐熱性・耐振動性も圧倒的に高いため安全です。

Q4. DIYにかかる総費用と必要な工具の目安はどれくらいですか？

A. 天井ラックとサイドバーの基本セットを作成した場合、材料費の総額はおよそ「約10,000円〜15,000円」程度で収まります。市販の専用ルーフインナーラックが3万〜5万円することを考えると、約3分の1から4分の1の費用で作ることができます。必要な工具は、M6ボルト用の六角レンチセット、メジャー（巻き尺）、回転式パイプカッター（約1,500〜2,000円）、丸ヤスリ、マスキングテープのみです。大掛かりな電動工具は一切必要なく、アパートの室内や駐車場で手軽に製作できます。

Q5. 走行中の振動でボルトが緩んで棚が落ちてくる心配はありませんか？

A. 適切な緩み止め対策を施して組み立てれば、ボルトが勝手に緩んで落下してくる心配は一切ありません。組み立ての際は、ボルトに「スプリングワッシャー（バネ座金）」を必ず挟み込み、さらに「中強度ネジロック剤」をネジ山に1滴垂らして締め込むのがプロの鉄則です。また、金具と車体の間にゴムワッシャーを挟むことで微振動が吸収され、ネジへの衝撃が和らぎます。念のため、完成後1ヶ月程度走った段階で、各ジョイントのボルトに緩みがないかを六角レンチで一度点検（増し締め）すれば完璧です。

まとめ：イレクターパイプの収納棚でエブリイを快適な移動基地へ進化させよう

スズキ・エブリイにイレクターパイプの収納棚を導入することは、車中泊での快適性と居住性を何倍にも引き上げてくれる最高のカスタムです。

木材よりも圧倒的に軽くて頑丈、車体に穴を開けずに純正M6ナットへ完全ボルトオンでき、六角レンチひとつでいつでもミリ単位の組み替えが楽しめます。

寝具や着替えを天井のオーバーヘッドラックに逃がし、小物をサイドバーに美しく吊るすだけで、ベッドの上はいつでも広々とした快眠空間へと生まれ変わります。

ゴムワッシャーによる防音・防振処理を施し、ルームミラーの後方視界をしっかりと確保しておけば、走行中のキシミ音もなく車検も堂々と一発合格できます。

ぜひ本記事の設計寸法と施工ノウハウを参考にして、愛車のエブリイを機能美あふれる快適な移動秘密基地へと進化させ、ストレスフリーな最高のバンライフを楽しんでください。